现如今，传统服装工艺在成衣的冲击下岌岌可危。在一则珍贵的档案中，我们看到了Chanel高级手工坊系列一件刺绣晚礼服的制作全过程。Karl Lagerfeld的设计图纸，在Chanel的工作室内由设计师制版、剪裁之后，跃出于纸上。此后停留在设计图中的细节部分，由来自Lesage刺绣工坊的润色成为精美的刺绣图案。整件礼服从制作到完成，耗时超过150个小时。最后它随着Chanel的团队来到上海，出现在“巴黎-上海”高级手工坊系列黄浦江的夜色当中。

这种合作方式无疑为国内的时尚产业提供了借鉴，时装因传统工艺的加入确保了其在业内的优良品质，而现状堪忧的传统工艺也因为品牌的提携而重获新生。在中国，传统手工坊需要更具实力的服装品牌的出现，而设计师也需要通过保护传统工艺不断提升国内时尚产业的价值。

奢华手工艺

宣和缂丝 失传技艺的复兴之路

缂丝可以说是中国面料中最高级的技法。在日本，有许多人愿意为一套价值100万元人民币的缂丝和服买单，而在中国，以缂丝为生的家族正在面临着生存的危机。

宣和缂丝 失传技艺的复兴之路

1.缂丝可以说是中国面料中最高级的技法。

2.王玉祥是当世为数不多的缂丝大师。3.缂丝面料的价值是以平方厘米计算。4.出口日本的缂丝腰带，每条售价人民币3万元。

在日本卖天价 在国内没销路

在北京近乎北郊的天通苑居民社区里，王浩然和他的团队租用了其中一间民房办公。“在北京的团队主要致力于研究和推广缂丝，方便参加各种学术活动。”王浩然对记者说到。很显然，王浩然清楚地认识到，如果还是待在南通，他的家族也许会因为缂丝变成一潭死水。

缂丝可以说是中国面料中最高级的技法，在唐宋时代尤其盛行。缂丝在清朝嘉庆、道光之后开始衰落，一度无人从事这一行业。1949年后，缂丝厂家集中在苏州、南通、杭州，主要接受日本的订单，向日本出口和服腰带和贵袈衣(高档礼服性袈裟)，腰带每条在日本售价2万~3万元，贵袈衣在日本每件高达人民币数百万元。至于国内，缂丝的用途基本绝迹，只有少数例外，基本上是应文物部门之邀复制皇家礼服，目的是为了还原历史，比如2009年苏州缂丝工艺大师王嘉良为故宫博物院修复了数件清代龙袍。

虽然缂丝制品在日本能够卖出天价，但由于日本人垄断销售渠道，每件订单国内的工厂获利并不多。“这就是赤裸裸的剥削。”王浩然向记者说到，这种不平等的交易让他感到愤愤不平。王浩然是这个缂丝家族中最年轻的一辈人，他的爷爷是宣和缂丝研制所所长王玉祥。王玉祥在1979年进入南通工艺美术研究所从事缂丝工艺，是目前全国仅有的七八个可以独立设计画稿的缂丝大师之一。“在最辉煌的时期，家里有200多工人，还不算在农闲的时候才来的工人。” 王浩然向记者说到。但随着日本经济滑坡，这种不平等的交易也出现了危机，来自日本的订单越来越少。“到现在缂丝真正能养活的不足20个人，在之前最惨的时候有来逼债的人，他们用什么手段的都有。”

走投无路 死马当活马医

据王玉祥回忆，30多年来，他培养了超过200个缂丝工人，但其中许多人因为耐不住寂寞离开了。制作一幅好的缂丝作品，要坚持半年甚至一年，才能看到一点点大的进度。一个18岁开始学习缂丝、60岁退休的工人，一生中最多也只能感受到二十几次“大功告成”的喜悦。在宣和缂丝研制所里，两名资深织工已经跟随他26年，其余的也都有超过10年的经验，但再往下就很少见到年轻的面孔。

2007年，当时大学刚毕业的王浩然成为了家族中缂丝推广团队的大脑。这是缂丝团队中最稚嫩的面孔，当时并没有人将希望寄托在这个年仅21岁的年轻人身上。王浩然自己说：“当时也是死马当活马医，如果要去外聘一个人，可以说没这个钱。”

为了迅速将缂丝这一面料技艺打出去，王浩然想到了与时尚品牌结合。刚来北京的时候，王浩然每天都混迹在东方新天地里面，仔细考察每个品牌的合作机会。“一开始选定了郭培、夏姿陈以及NE.TIGER，但是郭培对我们说只用自己的面料，夏姿陈与我们有过联系，但他们更倾向于用刺绣。”对于服装来说，刺绣可以依附于一种服装面料，而缂丝则需要与其他面料拼接。如果刺绣就像一个可以点缀服装的丫鬟，那么缂丝显然是一位需要被重视的小姐。王浩然曾经也想过将缂丝与法国顶级奢侈品牌结合，也找到了负责中法贸易的人愿意牵头，但由于缂丝的技法太过复杂，对方又没有类似的文化背景，关于缂丝的材料几乎不能用外语解释清楚，因此递出的资料也石沉大海。